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音乐，包括歌剧是十分奇妙的东西。它本身就是人类创造的奇迹。我们对它的认识，倘若仅处于酷爱其故事情节，像崇拜文学那样地寻觅英雄人物的踪迹，或是企望从中听到一、两段脍炙人口的歌曲而赏心悦耳，甚至以五光十色的华丽场景为满足，那么，歌剧对我们说来，依然是十分陌生的，我们便难以与她交谈。诗人海涅认为：“它像一个偶然的中介物而处于精神与物质之间；与二者都有密切关系，但又与二者有所区别：它是精神，但这是一种需要时间加以衡量的精神；它是物质，但却是能够不要空间的物质。”（《论法国戏剧》）音乐的通性也许为此，歌剧尽管展示了舞台形象，人们实质上是在领悟音乐。倘若说，诗歌是“悬在半空的意识形态”（恩格斯语）。那么，音乐更是如此。它既有人间烟火味，又能插翅膀往蓝天，不为物质所缚，不作无知遐想，可以说是天上人间、人间天上的美境。歌剧既神圣，又平凡；既难以驾驭，又可以感悟并与之交谈，使我们的心灵更加美好。

　　诚然，任何一门艺术都有它自身的历史发展轨迹，并有其形式美的种种要素，要成为她的挚友，必须了解她、热爱她，才可能在交谈中产生心灵的共鸣。至于如何认识歌剧，如何创作歌剧，如何表现歌剧，如何发展歌剧，我们愿与读者朋友一起学习、研究、探讨。

　　本书全面论述和介绍西方歌剧艺术的一本著作，书中还有彩图多幅。

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作为时间艺术的戏剧与音乐有很多共同之处。首先，它们的作品同样都在时间流程中展开，具有不间断性，并通过对时间流程的阶段性划分，使作品的发展体现出层次和结构，例如呈示、展开、高潮、结局等。其次是两者的作品都具有发展性。与先获得整体印象然后深入细节品味的造型艺术相反，戏剧与音乐的艺术形象都是逐步丰满、逐步完成的。作品的欣赏总是先由细节积累，最后才造成整体印象的。再者，这两种艺术都必须通过素材的内在联系，如重复、循环、再现等手段，克服稍纵即逝的短促性，使信息在记忆中形成线索，因此线条思维在这两种艺术中有特别重要的意义。

书籍介绍

音乐，包括歌剧是十分奇妙的东西。它本身就是人类创造的奇迹。我们对它的认识，倘若仅处于酷爱其故事情节，像崇拜文学那样地寻觅英雄人物的踪迹，或是企望从中听到一、两段脍炙人口的歌曲而赏心悦耳，甚至以五光十色的华丽场景为满足，那么，歌剧对我们说来，依然是十分陌生的，我们便难以与她交谈。诗人海涅认为：“它像一个偶然的中介物而处于精神与物质之间；与二者都有密切关系，但又与二者有所区别：它是精神，但这是一种需要时间加以衡量的精神；它是物质，但却是能够不要空间的物质。”（《论法国戏剧》）音乐的通性也许为此，歌剧尽管展示了舞台形象，人们实质上是在领悟音乐。倘若说，诗歌是“悬在半空的意识形态”（恩格斯语）。那么，音乐更是如此。它既有人间烟火味，又能插翅膀往蓝天，不为物质所缚，不作无知遐想，可以说是天上人间、人间天上的美境。歌剧既神圣，又平凡；既难以驾驭，又可以感悟并与之交谈，使我们的心灵更加美好。

　　诚然，任何一门艺术都有它自身的历史发展轨迹，并有其形式美的种种要素，要成为她的挚友，必须了解她、热爱她，才可能在交谈中产生心灵的共鸣。至于如何认识歌剧，如何创作歌剧，如何表现歌剧，如何发展歌剧，我们愿与读者朋友一起学习、研究、探讨。

　　本书全面论述和介绍西方歌剧艺术的一本著作，书中还有彩图多幅。

• 作者： 甩锅大王 发布时间：2010-03-29 19:00:23

  不会看总谱的人，需要听了许多作品再读此书……

• 作者： Espadasanta 发布时间：2012-05-10 16:52:07

  男声太太太太好听了，如果法语说得都像他这样，那真就是最动听的语言了。。。。可惜。。。另外两个女声怎么那么业余啊难听死了摔！！材料都还挺有趣的，每篇文章平均4分多钟，还是挺有挑战性的哟~~~

• 作者： 雞皇飯 发布时间：2014-09-21 15:21:56

  对比起市面很多介绍一下歌剧剧情、作曲家生平、创作风格的同类数目，这本书是回归歌剧本身的真正概论。对于乐盲而言，即使跳过大段谱例，也可以通过文字分析来了解歌剧的欣赏要点。

• 作者： Hanhan 发布时间：2011-05-18 15:30:02

  图书馆拿来读的

• 作者： Edison 发布时间：2008-03-16 09:23:22

  还不错的入门书，但是并不值这个价

• 作者： Robin 发布时间：2015-04-15 03:05:40

  概论是什么意思？可不是入门的意思。很好的一本针对歌剧的全面介绍。

• “Luxury is not how much you can buy…..Luxury is buying the Right Thing”

  作者：Shady 发布时间：2011-09-20 00:19:51

  Deluxe- How Luxury Lost its Luster

  (what she wrote and what I thought)

  作者Dana Thomas, 一名從上世紀80年代開始活躍的fashion writer。是的，writer，而不是現在人人可以挂個名字的editor。不過時光荏苒，現在這個行業再沒有多少人會寫作，也許因爲，更多的人選擇不去閲讀。

  整本書，都透露著一種淡淡的nostalgia，那種對於過去時裝行業的眷戀。因爲，luxury走下了它曾經的神壇。

  Intro

  過去的時裝屋，都是家族所有。擁有固定的客戶群包括皇室、貴族等，它專注于帶給你--用錢所能買到的最好的東西。

  而現在，時裝產業中大多為上市公司，公司目標就是從各種各樣的消費者族群中獲取最大的利潤。而他們獲取利潤的手段多為：

  1 強化、美化甚至傳奇化該品牌的歷史與工藝。（然而大多數只是口頭上，到時候還不是偷偷地made in China…）

  2 任命年輕先鋒的designer與creative director。

  3 瘋狂的廣告，PR攻勢。借用Tom Ford的説法，你想有多少金額的銷量，就得花等額的廣告費才可以。。。

  4 將productiondistribution等環節收歸該公司所有，取消licencefranchise等。

  5 發展accessory, diffusion line，cosmetics等，將logo印到盡量多的產品上去。

  6 節約成本，從原材料、製造過程、製造地點等諸多方面。

  Part One

  Chapter One：An Industry is Born

  主要是關於Louis Vuitton的介紹。包括創始人及家族，行李箱的製作工藝，以及20世紀80年代，該品牌在Henry Racamier（LV家族直系女繼承人的丈夫）帶領下的重大發展。

  另外值得一提的，就是LV在二戰德据期間的黑歷史。作爲極少數的，在德國佔領期間仍可以正常營業的法國公司，委曲求全也是唯一的選擇。

  Chapter Two: Group Mentality

  主要是關於Bernard Arnault的個人發跡史。

  Arnault是不折不扣的商界精英。20多嵗時在家族產業-建築公司中發展，后進入房地產領域。他首次染指時裝領域，是在1984年收購Dior。更確切地說，他收購了當時Dior所屬的整個集團…而當時這個集團正捲入全法國第二大的破產案。

  1988年，LVMH集團發生内部權力鬥爭，總裁Chevalier與副總裁Racamier爭權奪利。Arnault介入並和雙方各自結盟，結果他卻踢走了這二人自己坐上了集團的最高位。期間他力排衆議提拔了Galliano,McQueen,Jacobs等人，為這些富有優良傳統的品牌賦予了年輕的活力（Ferre就不提了。。）。此擧也失掉了部分中意品牌傳統風情的老顧客，不過相比于新增的消費群這些都可被忽略不計。

  小八卦是當年Arnault首選的Givenchy設計師是Gautier,但是Gautier卻看不上Givenchy，一定要去Dior，然後Arnault只得作罷，轉向McQueen。

  從本書描寫的種種情況看來，他被稱作時裝界的馬基雅維利，絕對是一個為達目的不擇手段之人。比如在收購多家老時裝屋以後，他都將家族成員剔出公司，這其中包括Givenchy本人, Celine家族, Vuitton家族等。他也曾“策反”Lacroix在沒有任何通知的情況下就帶領設計團隊離開Patou，從事後諸葛的角度來講，此擧是完全是害人累己。

  他自己也說，自己並不是傳統法國風情的男人，而是走完全美式的路綫。（美國人民中槍了！）

  這個男人，如今是法國首富。

  Arnault當年想方設法要收購Gucci，但Tom Ford和時任公司COO的De Sole卻找到了法國另一位資本家Pinault,也就是PPR集團的老大。Pinault收購了Gucci四成的股份，每股收購價格卻低於Arnault的報價10美元。因爲Tom Ford和De Sole很清楚，如果Arnault收購公司，那麽這倆人必將被掃地出門。

  而Gucci group的建立，似乎也是Arnault在時裝界吃到的最大敗仗.

  Chapter Three: Going Global

  説到Global,大家以爲一定會提到中國了吧~

  不，這裡要說的，是日本。（考慮到本書的出版是2007年，而作者的資料搜集時間肯定更早，所以那時中國人民的變異，似乎還未到高潮。）

  在中國消費者尚未雄起之前，真正的怪獸是日本人民。

  書中給出了一些恐怖的統計數字：

  A 日本人在國内及國外的奢侈品消費量，佔到全球的一半。

  B這個國家有85%的人自稱自己處於中產階級，which means, 戰後日本的階級觀念逐漸瓦解，而且他們都負擔得起奢侈品。

  C 四成的日本人擁有LV的產品。

  看了這些我覺得中國人民還是有努力的空間啊！！！

  日本人熱愛LV，世人皆知。上世紀70年代，日本經濟起飛，日本人的可支配收入大增。出於對品質的高要求，日本人開始追求這些精致、精製的奢侈品。不過日本當時的奢侈品銷售情況又很特殊，各品牌在日本並沒有直營店，日本的銷售方式是：

  各個商號派人到巴黎等專賣店，以當地零售價（！！）採購大批貨品，然後運回日本以3-4倍的價格出售。

  這麽簡單粗暴的方式真是缺乏日本人細膩神秘的風情。。。（不過類似的方式其實到今日還依稀存在，部分品牌仍然將經營權分包給日本國内的代理商，這種distribution也成爲全球市場的奇景之一。）

  各個品牌，尤其是LV，巴黎本店經常被蜂擁的日本人買到斷貨。后知后覺的LV此時才終于想到在日本開展直營業務，當然價格也“降”到了巴黎售價的1.5倍。

  爲了迎合日本市場，免稅零售業務開始興起（包括DFS）。夏威夷進入了各位營銷精英的視界：地理位置上靠近日本，而且具有美式風情，甚至通用日元。於是以ＬＶ爲首的各大品牌開始在夏威夷建立專賣店，招聘講日文的staff，與旅遊團合作，延長營業時間等，一切都是爲了迎合日本消費者。

  不過，當一個地方過分迎合遊客與消費者，那它曾有的地方特色，也將灰飛煙滅。一如大部分的國際化都市，留給原住民的空間，其實是越來越小了。

  所謂globalization，是以大一統的觀念來詮釋事物。而有時，這卻被引入同質化的巢窟。在現今的時裝界，設計師們大多畢業于相同的學校，而他們和自己的design team，也不斷游走在各個大小品牌之間。與其強調自己的個人風格，還不如變幻自在，去到哪個公司，都有自己的位置。有人可能會argue—有很多設計師都在身兼個人品牌與傳統老牌。但其實沒有哪一個人可以真正勝任這麽多collection,真的沒有。當創意被加上時間與數量的限制，當藝術被套上盈利與量產的枷鎖，一切早已變質。

  像當年Coco Chanel大戰Elsa Schiaparelli這種戯碼，已經不再上演。也就是說，當年的品牌都是家族經營，設計師本人的名字就是品牌的名字。個人風格就是品牌的印記，爲了區別對手，大家強調的都是差異化。

  反觀今日的時裝界，爲了適應大衆，或者說是時裝業界主流人士（編輯、買手等）的審美觀，大家基本都在某一個大的框架内進行設計，而且還要時不時地“致敬”一下前輩與同行，換句話說，就是-抄~

  除了時裝的設計，就連店鋪的設計，廣告的設計等，一切都是有章可循有例可查的。獨一無二的東西，在現今並不存在。這就是工業化的後果，我無權定義它的好壞。

  話題似乎進行得過於沉重，在此奉送書中的笑話一則：一個日本人買了一件晚裝，發現上面有一個小小的綫頭，於是到店裏換貨。店主決定做一個試驗，她將這件晚裝給一個法國人試穿，法國人發現了綫頭，不過仍然很滿意這件晚裝，表示買回去之後自己剪掉綫頭就好。店主又將這件晚裝給一個美國人試穿，美國人啥也沒說就買走了。

  可憐的美國人民又中槍了！

  Chapter Four: Starts Get in Your Eyes

  其實用一個單詞就可以明了這個章節的内容“Hollywood”。

  上世紀20年代-50年代，好萊塢和時裝還沒什麽聯係。幾家大的電影公司擁有自己專門的costume designer，而電影公司會把一些大熱的copy供給百貨公司銷售。

  鮮有真正的時裝設計師涉及于此，但也有像Givenchy，與Hepburn的經典組合。此處有小八卦一則：1953年，在法國的Givenchy接到派拉蒙的電話，說Miss Hepburn將找你去挑選新戯所用的服裝。Givenchy滿心歡喜，以爲要來的是當時的好萊塢巨星Katharine Hepburn。當見到Audrey以後心都涼了….因爲那時Audrey並未太出名，所以Givenchy就打發Hepburn自己去挑上一季的Givenchy… 當然這不是一個錯失機緣的悲劇故事，因爲當晚在與Audrey共進晚餐之後，Givenchy覺得這個姑娘雖然年輕，但是談吐得體前途無量。故事的結果，大家都知道了~

  下一個在好萊塢大展身手的設計師是Armani,而這時時間已經跳到了70-80年代。是Armani真正開啓了品牌贊助明星的這個時代。隨之應運而生的是stylist這個行業，因爲就算你是好萊塢巨星擁有天姿國色，但你仍然可能不知道自己穿什麽才好看。

  比如名垂史冊的Demi Moore在1989年奧斯卡的打扮，打底褲配上緊身胸衣就直接出來了：

  最開始，大家只是為了奧斯卡這樣的盛會來打扮。而後來狗仔橫行，明星們開始雇用stylist打點她們全天的行裝，無論是去星巴克還是逛超市，都不能失禮街坊。

  當然，奧斯卡仍然是最大的時裝盛會。贊助的模式從剛開始的友情贊助，到後來各品牌爭相“賄賂”造型師，再到後來由於競爭太過激烈，或者被明星或造型師放鴿子放到怕，品牌們乾脆白字黑字與明星或造型師簽訂贊助合同。不過無論如何，相比起驚人的廣告費用，奧斯卡依舊是一個物美價廉的宣傳平台，更是新設計師們一飛衝天的舞臺。

  Chapter Five：The Sweet Smell of Success

  關於香水。

  大部分與時裝產業的發展趨勢相同：從過去的貴族產品，到大衆消費品。從過去的純天然配料，到越來越多化學替代品的加入。從品質的象徵，到利益為先。

  不過也有像Chanel No5這種真正經典的東西流傳下來。她的味道、配方、包裝等等，在幾十年中都沒有什麽變化。幾十年也許並不算長，但相對于短命的潮流，這已經是一個超越。

  附贈Chanel本人的黑歷史：因爲香水業務，Chanel與Wertheimers家族結盟。但隨後雙方由於利益爭執，開始了多年的爭奪戰。在德据時期，Chanel周旋在巴黎的德國軍官之中，完全沒有亡國的憂慮。同時她更借此機會，向納粹揭發Wertheimers家族。當然最後Chanel的陰謀也沒有得逞，而多年之後，Chanel終于與Wertheimers家族達成最終協議。後繼無人的Chanel安享晚年后，品牌全權歸屬Wertheimers家族。

  另外值得一提的是，由於LV不願franchise任何產品的經營權，所以LV並沒有出香水。因爲即使LV的專賣店再多，也不及滿街的sophora與sasa…

  Chapter Six：It’s in the Bag

  關於手袋。

  主角是Hermes,關於其歷史，精良用料，複雜的手工工序，顧客定制等特性（*但2010年左右，Hermes似乎提升了其手袋產品的開放程度，walk-in的客人無需定做與等候，就可以買到更多款式的Birkin與Kelly。我也清楚記得，這幾年來，海港城Hermes門口，從沒人排隊，到很多人排隊）。

  另外關於手袋，大家有興趣可以看看我之前寫過的一篇小文，曾經的fashion house，成爲現在的leather goods company：

  Chapter Seven：The Needle and the Damage One

  時光踏入20世紀80、90年代，歐洲勞動力價格飛漲，爲了控制成本，各個公司開始各出奇招。比如提高零售價格，在衣服上面偷工減料：取消襯裏、用毛邊取代鎖邊、將袖子等部分稍微縮短、用中國、印度等國出產的廉價物料等。

  當然最好的措施還是直接去到發展中國家。包括馬達加斯加、毛裏求斯，中東歐，中國，東南亞等國家、地區。重點當然是天朝。

  大部分原材料、時裝、奢侈品公司將生産綫搬遷到中國，以低廉的勞動力成本來獲取更高的利潤。還有一個人盡皆知的秘密，就是絕大部分品牌都不願說自己是made in China。於是有了這些掩耳盜鈴的無賴伎倆：比如將“made in China”的標牌藏在很隱蔽的地方甚至縫到衣服内側，或者是99%made in China然後將一個小步驟留到法國、意大利做。

  當然，對於過於小眾的品牌，當然還是有原產國生産的保證的，因爲發展中國家們基本只接大公司的大訂單。一想到這裡，就覺得很安心，應該不會出現individual sentiments made in China的情況的。。。

  不過在近幾年，中國的狀況又產生了一些變化。中國的勞動力成本開始增加，而熟練的勞動力數量開始減少。隨之而來的環境、工人的人權問題（童工、低工資、超時工作等）劇增，尤其是關東地區環境污染嚴重。香港人民戲稱：只有到了國慶節，香港的天才是藍的。雖然這個説法有些過分，但是確實切中要害。然而多說一句，就是萬事皆有兩面性，有得必有失。香港越發依靠大陸尤其是廣東地區的各種資源，此時必然會產生各種各樣的副作用。

  東莞從過去聞名的“製造之都”，成爲現在的“性都”。部分公司也開始更多地outsource到其他的更不發達國家，比如東南亞諸囯。鑒于世界的發展是如此不平衡，奢侈品公司們永遠也不會發愁缺乏勞動力的，因爲還有遼闊的非洲大陸在等待他們。。。。

  其實，並不是說made in China, made in India這些東西就一定是悲劇，我們這些幾千年的文明古國有這着其豐富的手工藝傳承。但同時我卻非常信服Louboutin的一句話：“You cant ask poor people in bad conditions to make beautiful things.”

  Chapter Eight：Going Mass

  20世紀80-90年代，時裝行業逐漸向中產階級顧客敞開大門。尤其在美國，中產階級可支配收入大增，人們開始大筆消費。由此催生了業界以下三個方面的興起：以Las Vegas爲首的度假+零售產業，市郊的outlets，網絡購物。

  Chapter Nine：Faux Amis

  隨著奢侈品行業的不斷發展，人們對於那些logo的渴求逐漸膨脹，催生了假冒產品的出現。而中國勞動力市場的繁盛，也將假冒產品的生産推向了新的高度。

  很多人對於購買假貨不以爲然，認爲這並沒有什麽危害。但實際上，這個產業的背後必然有其見不得光的地方。我並不認同書中提到的賣假貨的收入甚至支持了911恐怖襲擊這種坊間傳言，但我確實相信，至少從環保、人權等方面，這些假貨工廠一定會產生更多的問題。在法律監管下的真品生産廠家，尚存在這些問題，何況這些假貨工廠呢？也許你背的那個假冒2.55上面，就背負了一個過勞死的童工。

  Chapter Ten：What Now?

  關於中國、俄羅斯與印度市場。

  天朝的狀況我想大家很熟悉，不多說了。

  印度：不同于中俄，印度沒有經過共產主義的洗禮。何謂共產主義的洗禮？就是摧毀祖宗留下來的一切。。。 印度一直存在著精英階層，但他們大多在外囯消費奢侈品。但近年來印度經濟增長迅速，中產階級的人口愈發龐大。這催生了印度奢侈品市場的增長。儘管現在印度還遠遠比不上中國，但可以預見，印度將是下一個中國，甚至比中國更誇張。

  俄羅斯：富人太多，但基本都集中在莫斯科一地。但僅這一地的奢侈品消費量，就幾乎佔到全球市場份額的10%。

  附贈俄國人笑話一則：俄國人去買奔馳。剛買了一輛，三天以後又回來了，要求再買一輛同款式的車型。店員問爲什麽，俄國人回答，那輛車的煙灰缸買了。。

  Chapter Eleven：New Luxury

  當街邊小販都手持iPhone4, 當reception小妹都起碼有個speedy的時候，真正的有錢人們在幹嗎？

  答案很簡單，買上述人買不起的。一切都可以定制，西裝、手袋、鞋、珠寶，甚至内衣、香水。

  關於誰在消費haute couture，Karl指出：“高級訂制擁有很多的中國客戶。”真不知道是喜還是悲。

  在上面幾個章節中，金磚四國的三個都陸續登場，在本書的最後一章，怎麽也不能少了巴西的存在。與中俄印一樣，巴西一樣是非常的貧富不平均，尤其在聖保羅。在這個開槍容易過肉搏的城市，有著南美洲獨一無二的購物天堂：Daslu。

  Daslu由名為Lucia的巴西女商人創辦，上世紀50年代，由於進口限制，Lucia要跑到美國或歐洲購買奢侈品。逐漸她開始把國外帶回來的多餘貨品，擺在家中，賣給自己的親朋好友，從此這個事業開始蒸蒸日上。後來她的女兒Eliana接手生意，並搬遷到了新址（舊址一直就在她們家的老房子裏面）。

  Daslu的概念很簡單，就是luxury and exclusive shopping mall。這裡售賣的產品除了國際大牌，還有自家品牌。從内衣，直到定制晚裝應有盡有，另有高級飯館，舞廳，巧克力店，花店，會堂等。不但如此，還有高檔汽車，私人遊艇飛機，房地產，旅遊產品出售，甚至還有一個教授英文、芭蕾等的幼兒園。。。

  另外，不同于一般的購物商場，這裡的CRM做的更加誇張，因爲老闆Eliana幾乎認識全部的客人。另外，店内的常客們大多也互相熟悉，所以這裡也成了巴西以至南美洲上流社會重要的社交場所。Btw,這裡整個2樓為ladies only,而且沒有fitting room，大家都是在原地脫衣服、試衣服。

  中國的幾個大佬們會偷偷買下紫禁城内的一塊地，做自己的后宮。這雖然操蛋，但也算是低調。但Daslu的存在，實在是太過高調了。21世紀開始，巴西實行了一系列的改革，Daslu也成爲了被開刀的對象，2006年它被罰款110万美金，罪名是偷稅漏稅。2009年，Eliana因逃稅、有組織犯罪等罪名被判刑94年。

  Daslu是不是有如“天上人間”一樣的存在，這裡我不予置評。我只想用一位Daslu常客的話來結束這篇超過7000字但沒有任何稿費的文章（囧）

  “Luxury is not how much you can buy…..Luxury is buying the Right Thing”

• 《蒲公英王朝》全方位科普（更新版）

  作者：幽澜 发布时间：2018-04-06 22:49:03

  《蒲公英王朝》是美籍科幻作家刘宇昆的首部长篇小说，作者虚构达拉群岛以及岛上七国，以楚汉战争为素材，描写七国由分裂到统一的战争史诗。而刘宇昆之前在中国读者的认知里，最广为人知的标签是《三体》三部曲的英文译者。

  如果是期待《三体》这样的硬科幻，那么《蒲公英王朝》不是好的选择，这是我第一个感受。《三体》写未来，《蒲公英》写过去，《三体》是硬科幻史诗，《蒲公英》是软科幻散文诗。

  世界源起

  很久以前，世界之父萨娑罗被诸神之王莫阿诺唤去，再也没有归来，便拋下了有孕在身的妻子达拉梅阿。身为诸水之源的达拉梅阿在虚空中孤身一人。分娩之时，她流下巨大滚烫的熔岩泪珠。泪珠咝咝作响，从天空落入大海，凝结为达拉诸岛。

  她诞下八个孩子。这八个孩子便是达拉诸神，他们平分达拉诸岛，守护岛上居民。达拉梅阿心事已了，便归隐于大海，将达拉群岛交由孩子们管理。后来，阿诺人来到达拉群岛，在这里四散定居。诸神有所为有所不为，阿诺人的命运便也与此紧密相连。

  阿诺人来自于达拉群岛西部的大陆，在征服达拉土著人后与其通婚，演变为如今的阿诺族。阿诺人经过数代战争，分裂为七个国家。流民之战后，立法者阿汝阿诺建立诸侯体系，规定各诸侯国地位平等，无权干预别国政事。

  在流民之战中，诸神和古阿诺英雄一起踏上战场。战争各方伤亡惨重，没有人是胜者。诸神约定不再直接干涉七国事务，只通过凡人间接影响七国。

  到征服战争的年代，七国已共存千年。

  七国简介

  《蒲公英王朝》的故事，发生在虚构的达拉群岛上。群岛上分布着七个国家，象征战国七雄。

  

  

  对比战国地图，不难发现达拉七国的原型

  乍国

  （秦国） 位于达拉群岛西北，由如意岛、达苏岛组成，被六国视为蛮荒之地。德赞王在位期间，乍国先后发明可用于作战的气球和巨型飞船。依靠这些武器，乍国屡战屡胜，成为达拉强国。雷扬王即位后，发动统一战争，一统达拉诸国。守护神是奇迹公。

  柯楚国

  （楚国） 位于本岛南部，传统强国，以骁骑兵和技艺精湛的剑士闻名天下。柯楚元帅达祖·金笃率领的柯楚军是统一战争期间乍国最强大的敌人。守护神是孪生姐妹卡娜和拉琶。

  哈安国

  （韩国） 治学风气最浓厚的国度，有达拉诸岛最负盛名的书院以及诸多伟大学者。统一战争中因地理因素和弱小的军队最先被征服。守护神是鲁索。

  里马国

  （赵国） 唯一的内陆国。较早的强国，凭借矿产财富和先进的冶铁技术称霸诸侯，后衰落，被法沙国控制。守护神是飞索威。

  法沙国

  （燕国） 位于本岛东北部，实力一般。守护神是卢飞佐。关于法沙国的记述颇少，对了，法沙的活动纸人很有趣。

  甘国

  （齐国） 本岛东部的传统强国，与法沙国素来不和，互相争夺奥热群岛的控制权。守护神是塔祖。

  阿慕国

  （魏国） 拥有景色优美的阿汝卢吉岛和湖中之城觅雨宁城。守护神是图图笛卡。

  人物群像

  库尼·加鲁

  （刘邦） 柯楚国祖邸城里的街头混混。小时候天资聪颖，长大后不学无术，好交友。在起义战争中率领众人落草为寇，后自封祖邸公爵。在祖邸守卫战中与马塔·金笃成为至交。当马塔在狼爪岛取胜时，库尼率奇兵突袭乍帝国首都蟠城，引起马塔不满。推翻乍帝国后被封到偏僻的达苏岛。

  马塔·金笃

  （项羽） 柯楚元帅达祖·金笃之孙。柯楚陷落后与叔叔飞恩·金笃相依为命。马塔体型高大，在飞恩多年的训练中成为强大的战士。起义战争开始后，叔侄二人战功累累，飞恩被封为元帅。飞恩被绮可觅刺死后，马塔接任柯楚元帅，率领各国联军在狼爪岛击败帝国主力。推翻帝国后自封首侯。

  湖诺·其马

  （陈涉）、

  佐帕·西金

  （吴广） 徭役队伍领袖，因难以完成徭役任务，率领众人起义。起义运动波及六国，很快发展成起义战争，各国云集响应。后二人建立西柯楚国，湖诺登基当日佐帕神秘死亡。不久西柯楚国被乍国将领塔诺·纳门击败，湖诺被部下杀死。

  路安·奇亚

  （张良） 哈安国望族奇亚家族长子。幼时善于占卜之术。哈安国陷落后，齐亚家族被灭族，路安逃脱。设计作战风筝行刺玛碧德雷皇帝失败，流落至坦阿笃于岛，与当地蛮族建立友谊。后从鲁索化身的渔翁处得到《自知书》。

  济恩·码左提

  （韩信） 出身于名叫码左提的青楼。没错，这位兵仙在书中是女的。从青楼逃出来后加入当地帮派，后被一对夫妇收养。在码头工作时学会下围棋并习得兵法。起义战争时加入流寇。效忠库尼后，注重女性在战争中的作用，发明一系列机械装置，帮助库尼崛起。与路安·奇亚相爱。（对对对就是韩信和张良……腐女福音）

  柯戈·叶卢

  （萧何） 管理才能出众的公职人员，因家境一般，始终不得升迁。库尼的好友，帮助库尼获得姬雅芳心。起义战争后追随库尼，先后管理蟠城和达苏岛，帮助库尼稳定政局。

  民恩·萨可礼

  （樊哙） 祖邸城屠夫。与泰安、柯戈等人追随库尼，是库尼的部下兼好友。

  佗入路·佩临

  （范增） 起义军的军事顾问。屡次向起义军首领洛马将军献计而不被采纳，后劝说马塔杀死洛马接任起义军首领，成为马塔军师。

  姬雅·马提扎

  （吕雉） 法沙地主吉罗·马提扎的女儿。因库尼帮助一位老妇人而与其相识，后相爱。对草木很熟悉，善于用花草制作各种药物和食物。

  弥拉·吉落

  （虞姬） 图诺阿岛渔民，其兄长效忠马塔，后战死。马塔得知后将弥拉带在身边，被弥拉炙热的欣征服，与其相爱。

  吕戈·库泊

  （李斯） 玛碧德雷在位时任宰相，与戈岚·匹拉篡改遗照扶植皇帝次子洛熙即位。出任摄政王，被戈岚诬陷叛国，被二世皇帝处死。

  戈岚·匹拉

  （赵高） 玛碧德雷在位时任内务总管。在宫中爱上侍女玛盈，玛盈被皇帝纳为妾。后玛盈因怀他人之子被诛九族。戈岚被激怒，立志推翻乍国。

  绮可觅

  阿慕国公主，征服战争前阿慕国最后一任君主的孙女与王位继承人。美貌绝伦，被认为是女神图图笛卡的化身。复辟的阿慕国被乍国将领金多·马拉纳征服后，绮可觅试图色诱马拉纳以换取阿慕国民平安。马拉纳以国民为要挟派绮可觅投奔马塔叔侄并离间二人，飞恩被绮可觅刺死后，绮可觅为避免马塔移怒阿慕国，自杀。

  金多·马拉纳

  乍国财务总管，起义战争时被吕戈·库泊任命为帝国元帅。屡次平叛各国起义，狼爪岛之役被马塔·金笃击败。

  塔诺·纳门

  帝国老将，退休后被金多·马拉纳重新启用，率领军队平叛柯楚起义。击败湖诺的西柯楚国，在祖邸之役中被库尼和马塔联合击败，与马拉纳的联军在狼爪岛之役中被击溃，纳门自杀殉国。

  重构版楚汉战争

  故事的开头，是玛碧德雷皇帝在柯楚祖邸城巡游，一名刺客试图行刺皇帝，失败逃走。从第一章开始，我们便可以把书中人物和历史原型对应起来，比如玛碧德雷皇帝对应秦始皇，刺客对应张良。后面还会发现，库尼·加鲁对应刘邦，马塔·金笃对应项羽等等。发现角色原型的感觉，在刚开始是令人亢奋的，并且有了更强的阅读欲望。到后来这种感觉已经不再新鲜，加上作者对一些历史事件太过忠实，百分百还原，故事就会变得乏味。例如指鹿为马，胯下之辱，韩信点兵多多益善等等，当发现作者把这些史实纯粹地挪进小说的时候，我几乎要怀疑这位科幻作家的想象力。还好作者并没有每件事都原封不动照搬历史，否则这本书的可读性会大打折扣。一些桥段里作者进行了改编，或者加入新的情节和角色，例如马塔与敌人利用作战风筝在空中决斗，绮可觅公主之死这些都是不错的改编，对弥拉（虞姬）的想象和解读也是令人信服的。

  刘宇昆对这段历史的了解绝对很足，但最终体现在书中的还是有一些小缺陷。秦国由弱变强的转折点是商鞅变法，这是一场涉及经济政治军事各方面的深层次改革，但这场改革在书中对应的却只是一次小的技术进步。扶苏公子的人格魅力不必细说，而书中的普罗太子是一个只知遵从父命的单纯孝子，实在令人无奈。

  此外，作者对一些重大事件的描述也有些不足。最明显的就是鸿门宴。鸿门宴对楚汉格局的重要性不言而喻，但在书里着墨并不多。或者说，作者对鸿门宴的突出程度和它的地位并不相符。就好像只是照搬史记把史记情节重新写了一遍，而且没有史记里的紧迫感和厚重感，反倒用一种很平淡的语言叙述。书里的其他一些重要情节的叙述也是如此，仅仅是将事件讲了一遍，读者并没有从中体会到事件的意义和地位。《蒲公英》的叙事，总是有一点先秦史书的影子——起伏小，叙事弱，注重对话对情节的推动。

  东方版《冰与火之歌》

  两部小说的相同点很多：虚构世界，有神祇存在，推翻王朝，诸王相争。

  两者最大的区别是，《冰火》是残酷冷漠的现实，《蒲公英》是充满诗意和美感的理想国度。在《冰火》里，你可以读到西方文学中常有的各种血腥描写，还有赤裸裸的性话题。《蒲公英》的作者毕竟是美籍华人，受到中国传统的影响，他的文字相比马丁会更干净一些。《冰火》的文字很有现实的厚重感，《蒲公英》读起来更像是个神话故事。刘宇昆的语言很轻，在《蒲公英》里嗅不到《冰火》扎根现实的泥土气息，反倒像是坐在热气球里徜徉于蓝天白云。

  门终于开了，她的未婚夫跨入她父亲的厅堂。她尽力遵照先前的教导向他致意，然而鲜血从嘴里涌出，原来她在等待的时候咬掉了舌头。她把舌头吐在年轻骑士脚边，看到他脸上嫌恶的表情。“‘美人’布蕾妮，”他讽刺道，“我见过比你漂亮的母猪。”然后他将玫瑰扔在她脸上，离开时，披肩上的狮鹫飘荡起伏，逐渐幻化成狮子。詹姆！她想大喊，詹姆，回来！你回来！但她的舌头躺在地上，玫瑰旁边的血泊之中。

  ——《冰与火之歌·群鸦的盛宴》

  阿汝卢吉岛的名字在古阿诺语中为“美丽”之意，确是名副其实: 这里有宽广的白沙滩，慵懒舒缓的沙丘上生长着一簇簇芦苇，碧绿的山坡上覆满啤栗草，幽深的山谷中是菩提树与银叶树的密林，菩提树枝头垂下的气根有如女子梳理秀发，银叶树的板状根从土中生出，颇像精于世故的甘国出产的漆质屏风。

  ——《蒲公英王朝·七王之战》

  在故事上，《冰火》的历史背景很丰富，想读懂《冰火》就得了解维斯特洛大陆过去数万年的历史，了解森林之子、先民、安达尔人、洛伊拿人的奋斗史，还有厄索斯大陆上的各族斗争史以及坦格利安家族的崛起。而《蒲公英》的历史背景交代很简短。

  在人物的塑造上，两部作品都是很成功的。凡是比较重要的人物，性格都很鲜明。《冰火》有隐忍孤独的艾莉娅，腹黑的珊莎，《蒲公英》有善得民心的库尼·加鲁，傲骨柔情的马塔·金笃。对了，还有乔大帝和乍二世这两位千古一帝。

  丝绸朋克

  帕蒂·史密斯说：朋克是自由的另一个名词。刘宇昆显然没有用这个定义“丝绸朋克”中的“朋克”。他对丝绸朋克的阐述是：

  为了讲好这个涵盖英雄主义和背信弃义，军事较量和政治斗争，以及王室密谋和飞天女战士的故事，我想创造一种与众不同的美学。本质上，我是个技术人员，所以即使是在史诗奇幻故事中，我也想加入酷炫的机械，创造出让人目瞪口呆的发明。我还希望这些机械装置看起来就像是从古老的中国版画里走出来的，遵循中国古代传奇工程大师，如鲁班和诸葛亮提出的原理。传说中，鲁班发明了军事侦察风筝，而诸葛亮则发明了用竹子和纸糊成的、利用了热气球原理的孔明灯，以及能在崎岖的山区运输物资的木牛流马。

  科幻小说中，创造出一个被技术支配的世界十分常见，定义这类小说时，往往会加上“朋克”这个后缀，因而有了蒸汽朋克、柴油朋克、发条朋克、生化朋克等等。起初，我不确定是否要把这本书也写成“朋克”，后来我明确下来了，至少我会以认真的态度对待小说中的“朋克”部分：《七王之战》并不是对黄金时代的缅怀，而是讲述反叛，对于既定规矩的挑战和革命。

  每一类“朋克”都是由它自己独特的技术语言定义的。我需要做的是定义一种新的、能够达到我理想效果的技术语言。这种语言强调的是设计上的审美，而非力量或技术，因此我决定称它为“丝绸朋克”。

  “丝绸朋克”这种语言中的“名词”基于历史上对于东亚（蚕丝、牛筋、纸、竹……）和太平洋航海文化（羽毛、黑曜石、贝壳、椰子、珊瑚）而言重要的有机材料。“动词”——即能量来源，则是肌腱（和动物制品，如牛筋）、风、水、以及以原始状态存在的蒸汽。而它的“文法”取自生物力学原理、中国古典哲学和工程实例。丝绸朋克的语言系统是灵活的、返璞归真的、生动的，从视觉或机制上都区别与“蒸汽朋克”黄铜—玻璃的刚性语言。

  简单来说，丝绸朋克是中国古典艺术美感与技术的结合，这里的“技术”，一方面有第一次工业革命时期蒸汽技术的影子，另一方面是对中国古代机械技术（风筝、木牛流马等）的夸张化。丝绸是极具美感的工艺制品，它为达拉群岛里的各种机械披上了一层艺术质感。书中丝绸朋克类的机械，有作战风筝，热气球，飞艇，竹制机械手，弹簧木腿，潜水艇这些。

  德赞王令人将金属丝和竹篾制成框架，覆以层层丝绸，制成巨型气球。将燃烧袋灌满沼气，燃烧产生的热气便可令气球飘浮起来。气球下悬小舟，内设一两名兵士，便可充当瞭望哨，及时发现伏击或是勘察远方舰队。

  实在想吐槽下书里的人名地名。佗入路·佩临、际岸知、谭非于迹，这些非中非西的名字也真是拗口的可以，不知道他们的英文原名怎么拼。不过既然是面向欧美，用些欧美姓氏也是不错的选择吧。

  《蒲公英王朝》在豆瓣上只有6.7分，不难理解，毕竟换个地点改个名字的楚汉战争对中国读者是没有多大吸引力的。但这本书的主要受众并不是中国读者，而是不了解中国历史的西方读者。从他们的视角来看待此书，无疑是一部很值得一读的佳作。对《蒲公英》的正确评价应该站在西方读者的立场上，看到这本书对传播中国历史和传统文化的意义。只要回想下自己第一次接触楚汉战争时的震撼，就不难理解这本书在西方读者心里会激起多大的浪花。